对于不断在路上行走的我来说，旅馆或酒店无论如何是不能回避的。数十年的足迹踏遍全球的各个角落，无论是豪华超五星级的国外顶级酒店，还是躺在木板上仰天可以看到屋顶外星空的大西北路边车马店，都体验与感受过。但是，给我留下印象最深的却是我51岁生日那天，住在塞伦盖蒂野生动物保护区内的帐篷“酒店”，那是一个非常难忘的夜晚。
在坦桑尼亚，有一片无际的大草原———塞伦盖蒂大草原。每年的1月，邻国肯尼亚马萨依马拉草原正值旱季，大多数野生动物，都纷纷迁徙到南部坦桑尼亚境内、比马萨依马拉还要大将近七倍的塞伦盖蒂草原。
马拉河的无数支流蜿蜒曲折地静静流淌，河边生长着倒三角形、如一把大伞一样热带草原特有的金合欢树。越过马拉河，葱绿色的塞伦盖蒂草原充满希望和活力。茂盛的草丛在每一次细雨后，都会绽放出许多鲜艳的花朵。
地平线上远远地看到连绵不绝的移动黑点，这种头如牛、尾似马、有长长弯角的大型食草动物叫牛羚，是这个草原上最大的家族。据相关资料介绍，这里约有牛羚140万头、瞪羚50万只和斑马20万匹。塞伦盖蒂在马萨依语里意思是“永远流动的土地”，这个名称兴许来源于生活在这片草原上的动物每年大规模迁徙的习性。这片草原上的动物，已经将每年的千里大迁徙化入了本能之中。
住进帐篷“酒店”
无论是马萨依马拉还是塞伦盖蒂，如果游客游览一整天依然意犹未尽，晚上还可以选择与狒狒、鬣狗等动物为邻的帐篷酒店。
塞伦盖蒂野生动物保护区内的塞罗勒那酒店（Seronera Wildlife Lodge)，是一个五星级的高级酒店，客房所有的窗外都是灌木丛林，风景宜人，可以尽赏塞伦盖蒂草原的美景。若有足够的时间守着窗口，肯定能够看到大摇大摆的猴子靠近觅食或慢条斯理的长颈鹿从容前行。
若客人喜欢冒险，想与野生动物更亲近一些，酒店还为游客提供野外帐篷搭建的“客房”。不过前提是：所有的帐篷，必须搭建在一个用铁丝网圈好的巨大空间内。厨房和餐厅也笼罩在巨大的铁丝网内，虽然住宿条件略显“艰苦”，但里面的设施齐全。这里有洗澡的热水、公用卫生间。帐篷虽不大，但床垫、睡袋却非常干净。帐篷里还提供一个小茶几，但煤油灯是绝对禁止放进帐篷内的。
游客一般都迟迟不肯钻进狭小的帐篷，来自世界各地的游客，虽然互不相识此刻却亲如一家。大家兴高采烈地聚集在餐厅里，黑人厨师为众人烧烤鸡肉与黑臀羊肉，自然，还有饮料与美酒。不同国籍的人用英语天南海北地聊天。
木炭烧烤的香味，吸引不少禽类和猴子围拢过来，它们焦急地围绕着我们的“铁笼餐厅”转来转去，渴望分享一些可口的食物。大胆的狒狒们甚至野蛮地摇晃铁网，人若驱赶定会遭到激烈反抗。
的确，人一生能够与野生动物为伴住上一夜，不是轻易能够做到的。虽然这一夜可能根本难以入睡。帐篷外，各种动物的吼叫声此起彼伏，馋嘴的狒狒更是彻夜不停地在铁笼外尖厉地嘶喊，昆虫和蚊子也会左右夹击，不过，感觉还是非常“奇妙”!
半夜，钻出帐篷一看，月亮就在树梢上，睡觉时还伸手不见五指的漆黑丛林，此刻泛着白光，可惜，没有看到食肉动物那绿光闪烁的眼睛……一夜无惊无险。
铭记一生的经历
翌日早晨，看手表的日期才发现：昨天竟是我的生日！人生苦短，周而复始地重复生活，是我最不能忍受的。而在野生动物保护区内，与动物“共眠”一夜，实在是难得的人生经历！我的“邻居”是一对丹麦父子，他们已在这里住了三天，但孩子仍不肯离去，高大的父亲指着儿子说：“他一直渴望来这里。”来自加拿大的一家四口也分别住在两个帐篷里，他们一边驱赶着餐桌上的蚊蝇，一边饮啜着牛奶：“能在这里住上两夜实在很奇妙！”
据说，人们曾一度在动物大迁徙的路上设置了有刺的金属围栏，企图阻止动物北上他国。结果，进行了千年旅程的迁徙大军，毫不客气地踏平了围栏，继续它们的千里征程。人类企图介入塞伦盖蒂的秩序宣告失败，野生动物才是这里真正的主宰。塞伦盖蒂草原的流动不会因为人的意志而停止，这也正是野生动物与圈养家畜的根本区别。动物迁徙还意味着壮丽的死亡，狮子与猎豹等大型猛兽，潜伏在迁徙的必经之路，老弱病残的羚羊、斑马首先成为牺牲品。
假如是人工圈养的家畜，不仅衣食无虑，且不会葬于天敌之口。但它们必须听命于主人的摆布甚至宰割，而一切依靠自身力量的野生动物，没有现成的巢穴和美食，却也没有樊笼束缚和锁链捆绑，从而可以尽情地展示生命的力量和自由的灵魂，恰恰正是生命的本质！
