从椰枣林到小院音乐会

    清早，在湿润美好的空气中乘坐四轮篷车穿行在托泽尔的大街小巷。马蹄得得，铃声铛铛，马车驰过了临街的咖啡馆，驶过安静的医院，驰过了门前刚刚泼洒完清水的小商店，驶过了兴奋地向我们吹口哨的小男孩。沿途有硕大的树叶耷拉下来，马车飞快地驶过，叶子扫过的瞬间，沙沙声一片。

    托泽尔的椰枣是公认的突尼斯最佳椰枣，其中最好的品种是有着透明的琥珀色的椰枣，手指碰触，仿佛有蜜要涌出来。它有个好听的名字叫“光的手指”。椰枣非常甜，佐餐时一定要放在甜点之后，否则浓烈的香甜味会让甜品都黯然失色。每年的10 月和11 月是椰枣收获的季节。一棵椰枣树每年能产100 公斤椰枣，而每棵椰枣树的树龄能达到100 年。采摘过的椰枣枝大都放在椰枣树下，点燃产生的烟雾可以用来驱虫，是天然的驱虫剂。

    乘着马车一直来到麦地那老城，这里有突尼斯唯一使用小黄砖修建的建筑，搭建房屋的木头也多是当地盛产的椰枣木。路过一处传统的房屋，热情的主人邀请我们入内参观。他是位博学的音乐教师，家里收藏有各种各样的乐器，特别是不同大小、颜色、图案的手鼓，散放在院子的各个角落。或许他更乐意被称为音乐家，自己精心灌制的突尼斯音乐CD就是最好的证明。

    他组织大家开了一场热闹的小院音乐会。先给每人发一只手鼓，然后示范敲鼓的手法和节奏。简单的几次练习之后，欢快高亢典型的突尼斯乐曲Aman-aman便响彻在小院的天空。热烈的气氛还吸引了附近的小男孩，他也参与到我们的音乐会中，兴奋地敲打手鼓。这场意料之外、别开生面的音乐会是托泽尔麦地那最美妙的记忆。

    开启一千零一夜

    达·歇哈依特是托泽尔市市长，为了建造一个能囊括托泽尔一带特色、民俗、历史的展馆，他先后修建了三个博物馆。漫游这三个博物馆的历程，能够体会梦回一千零一夜的神奇。托泽尔从沙漠棕榈中神话般涌现的连续几千年前的文明，就这样以最原始最形象的姿态展现在你面前。其中的五星级酒店，既具有突尼斯当地的风格，又有阿拉伯世界的特色，是梦想达到的圣地。精美的马赛克墙壁、光鉴的大理石地板、色泽艳丽形制不同的手工地毯、气势恢宏的穹顶、现场雕刻的纹饰，任何一个细节，都能代表托泽尔成熟的工艺。

    第二个博物馆中除了展出从突尼斯各地收集来的瓷器、装饰画等艺术品，还有地契、结婚契约等日常生活中常用的票证，更加栩栩如生的是真人比例大小的塑像，以生动自然的真实摆设展现出做饭、祈祷、沐浴、结婚、拜谒等突尼斯人日常生活场景。

    夜幕降临，各处的灯都亮起来，一千零一夜的神话拉开体验大幕。站在山洞前，用阿拉伯语高喊“芝麻开门！”伴随着“轰隆隆”一声巨响，洞门立刻打开。小心翼翼地走进去，我们也像阿里巴巴一样惊呆了。洞中有一堆堆的丝绸、锦缎和绣花衣服，一堆堆彩色毡毯，还有多得无法计数的金币银币，散堆在地上，盛在皮袋里。叮叮当当金币掉落的声音在洞中回响。这里完全就是人们朝思暮想的神话世界。

    下一站，撒哈拉

    亲自驾驶沙漠卡丁车在撒哈拉飞驰是一件相当拉风的事情。不过最刺激的当数乘坐动力滑翔机鸟瞰杜兹。起飞比预想的要平稳很多，短暂的颠簸之后飞机乘风而起。你能感觉到空气在身旁疾速流动，庞大的驼队渐渐在视野中变成了小黑点，而城市却在眼前渐渐清晰。起飞伊始的噪音似乎没那么明显了，高空原来比我想象中还要安静。直至下降、出舱，才清晰地听到自己的呼吸和心跳。我想那绝对不是紧张，而是意犹未尽的惆怅。