头盔比想象中的安全，甚至可以试着从脖子的缝隙里把手伸进去擦拭眼前的水雾。定了定神，我发现自己站在一大片珊瑚的中间，在淡白的沙地上，珊瑚丛就像一人多高的灌木，鱼群如飞鸟一般，环绕着灌木时起时落。向导也凑到身边，带来了几片面包，我们把面包捏碎了抛出去，鱼群即刻蜂拥而至，环绕在我们周围，有些胆子大的小家伙还会在手上短暂停留，感觉就像在广场上喂鸽子。

　　相对海底漫步，浮潜是更普遍的项目。陪我浮潜的是个帅得非比寻常的黑人小伙子，看年龄不过十六七岁，和套着救生衣的我相比，他的水性好得简直像条鱼。这位皮肤黝黑的小帅哥始终快速地游动在我周围，为我驱赶鱼群。他打着手势指引我去看一块彩色的珊瑚礁，甚至还潜到水底，捡了枝珊瑚送给我。

　　虽然临上船时，船长按照毛里求斯的规定要求我把礼物扔回水底，却丝毫不影响我把这次浮潜列入假期最美好的经历之一。除了香蕉船、冲浪、风帆这样体力与技术并重的活动，酒店还在海上开辟出唯美浪漫的体验，比如，情侣们可以租小船去海上享受私密的一餐。其实在海滩吃饭风已很大，海上想必只有更厉害，可碧海蓝天之间，四目相对，这样甜蜜的就餐经历哪有情侣能够抗拒，即便没有大餐，也能让人甘之如饴。

　　再隆重一点儿的项目就是看海豚了，通过酒店可以预约看海豚的行程。据说海豚会在太阳升起的时候前往固定海域享用早餐，我们决定抽出一天专门去赴海豚之约。汽笛轰鸣，快艇划开碧波迅速驶离海岸，航行了大约半小时，船速忽然慢了下来，同伴们举着长焦镜头四处张望，不多久，第一只海豚出现了。“快看，海豚！”所有人都不自觉地压低声调惊呼，船又慢慢地朝着目标区域靠近了一些，果然，几分钟后海豚又出现了，还是同一只。水性好的同伴迅速跃入水中，可能因为人多，形单影只的海豚显得很谨慎，并没有过来和我们亲密接触，远远跃动几下，就从水面消失了。又过了会儿，来看海豚的大小船只更多了，在水面上来回转着圈逡巡，大有围追堵截之势。那只孤零零的海豚，始终和船阵保持着若即若离的距离。我们决定返航，让这海上精灵安安心心享受原本属于它的领地和时光。

　　漫游之美 深入毛岛最In处

　　除了泡在酒店，最让人开心的就是找张地图，租个车在岛上四处乱转。毛里求斯不大，却是个节目丰富的度假地，不紧不慢地杀掉三五天时间丝毫不是问题。在毛里求斯旅行的经典去处中，蔗糖博物馆（Sugar Adventure）当之无愧排在第一位。据说，17 世纪荷兰人把甘蔗带到毛里求斯，开始并不是为了制糖，而是为了酿造一种甘醇的饮料——朗姆酒，对于常年在海上漂泊的船员来说，酒无疑是快乐之源。毛里求斯岛上肥沃的火山灰和丰沛的雨量成全了这种甜蜜的植物，到了18 世纪，甘蔗在毛里求斯的种植面积越来越大，可耕种的土地90% 以上都成了蔗田，法国殖民者开始主导岛上的制糖业直到今天。

　　伊娃告诉我，我们看到的那些密实如芦苇荡的蔗田，大多都由法国公司掌管，统一种植，统一收割，统一制糖，支撑着岛国的经济。基于甘蔗种植业举足轻重的地位和毛里求斯并不可观的土地面积，也为了持续生息，毛里求斯养成了一套“甘蔗生存法则”。

　　蔗糖博物馆的前身是一间持续运营了170 余年的蔗糖工厂，原地原样保留着当年蔗糖生产和运输的全套设备，顺着参观路线走完全程，你不但能明白甘蔗怎么变成甜蜜可爱的琥珀色颗粒，更能体味蔗糖之于毛里求斯的重要意义。

　　路易港是毛里求斯的行政中心，也是全毛里求斯最富生活气息的地方，这里既有繁华的购物中心，也有市井缩影唐人街以及毗邻的路易港集市。整个唐人街地区充斥着花花绿绿的热闹情绪，黑人兄弟的小吃摊挨着印度人的小药店，巨大的清真寺和上世纪80 年代风貌的中式南杂铺做了邻居，不同民族和文化的基因在这里纠缠，互不侵犯，其乐融融。

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